Les imprimantes 3D ont gagné en robustesse et en précision à chaque nouvelle génération, mais elles sont encore loin d'être immunisées contre certaines pannes occasionnelles qui gâchent des projets complexes. C'est particulièrement déroutant s'il s'agit d'une impression longue, et la dernière chose que l'on veut voir dans un projet de 24 heures (ou plus), c'est l'imprimante qui travaille dans le vide, à plusieurs centimètres au-dessus de la pièce. Heureusement, récupérer une impression 3D ratée n'est pas impossible. Tout ce qu'il faut, c'est prendre plusieurs mesures, manipuler le G-Code, et beaucoup, beaucoup de patience…
« L'imprimante imprime dans le vide »
Une impureté dans le filament bouchant la buse, une panne de courant, un accident à proximité de l'équipement (liquides, animaux, enfants… on ne sait jamais) et des dizaines d'autres raisons peuvent ruiner une impression 3D. L'une des pires choses que l'on puisse trouver est l'imprimante en train de faire de « l'air printing » après plusieurs heures, mais au-delà du choc initial, force est de constater que tout n'est pas perdu.
En fin de compte, l'impression 3D est un jeu de coordonnées : si vous pouvez déterminer le dernier point où l'impression était correcte, alors rien ne vous empêche de continuer à partir de là. Cependant, c'est plus facile à dire qu'à faire. La chaîne CNC Kitchen a publié une vidéo dans laquelle elle explique en détail certaines des options à notre disposition pour récupérer une impression 3D ratée, et la première recommandation est de garder le lit chaud pour que la pièce ne perde pas sa position.
Apprenez à récupérer une impression 3D ratée
- Supprimez tous les restes de la dernière couche qui n'a pas été imprimée. Vous avez besoin que la surface soit propre et plane pour poursuivre l'impression.
- Mesurez la hauteur de la pièce. Cette étape est fondamentale, et il est très probable que vous deviez utiliser deux ou plusieurs étriers selon la forme de votre projet. La mesure doit être perpendiculaire, du plateau jusqu'à la dernière couche imprimée. Si vous n'avez pas accès à des étriers, vous pouvez utiliser deux ou plusieurs règles métalliques et prendre plusieurs mesures pour réduire le risque d'erreur.
- Une autre approche consiste à exploiter les caractéristiques géométriques de la pièce pour obtenir des mesures. La clé est d'ouvrir le G-Code dans un visualiseur de G-Code (votre slicer devrait en avoir un), puis de comparer couche par couche jusqu'à trouver le point exact.
- Logiquement, l'imprimante elle-même peut déterminer la hauteur de la pièce avec un peu d'aide. Il faut que l'imprimante revienne à sa position d'origine pour l'axe Z sans heurter ni déplacer la pièce. Ensuite, nettoyez la buse et placez-la exactement au-dessus de la dernière couche imprimée. L'écran de l'imprimante devrait afficher l'axe Z, ou vous pouvez envoyer la commande M114 au contrôleur pour obtenir une lecture. En comparant les trois méthodes de mesure, la marge d'erreur dans cet exemple était d'un dixième de millimètre (90,7-90,8 millimètres).
- Au moment de reprendre l'impression, certains utilisateurs préfèrent continuer depuis la couche qui a échoué, mais CNC Kitchen suggère de continuer avec « la dernière couche + la hauteur de couche définie dans l'impression » pour éviter l'effet de double extrusion. Dans ce cas, 90,8 mm + 0,2 mm de couche, pour un total de 91 millimètres.
- C'est le moment de modifier le G-Code. C'est là que la plupart des utilisateurs jettent l'éponge, mais le G-Code est facile à interpréter une fois que l'on comprend ses commandes de base. Essentiellement, vous cherchez la commande de changement de couche (dans cet exemple, G1 Z91.000), puis vous devez supprimer tout ce qui se trouve entre cette ligne et l'initialisation de l'imprimante. Enregistrez le code modifié et chargez-le dans l'imprimante une fois de plus. L'impression devrait continuer sans à-coups, mais surveillez son évolution.
Et si on ne peut pas revenir au home de l'axe Z ?
Encore une fois, mesurer la hauteur de la pièce est une étape critique. La différence est qu'au moment de modifier le G-Code, vous devrez également supprimer la commande G28 qui équivaut à « home all », car c'est vous qui définirez la position de départ manuellement. Cela se fait à l'aide de programmes comme Pronterface, qui nous aident à tromper le contrôleur de l'imprimante. Vous faites d'abord un home des axes X et Y (commande G28 XY), puis vous entrez M211 S0 pour désactiver les limites logicielles, placez la buse sur la dernière couche, et entrez G92 Z(dernière couche) pour définir Z. Redémarrez l'impression, en étudiant toujours de près son comportement. Éteignez l'imprimante si quelque chose tourne mal. Nettoyez et réessayez.
Et si la pièce a décollé du plateau ?
Si la pièce a perdu de l'adhérence, votre meilleur pari est de mesurer sa hauteur, d'introduire le modèle original dans votre slicer préféré, « découper » ce qui a déjà été imprimé, de continuer avec le reste dans une nouvelle impression, puis de coller les deux pièces ensemble. Il existe de très bons adhésifs pour impressions 3D, et si votre mesure initiale est bonne, vous ne remarquerez pratiquement pas la différence.
Comment récupérer une impression 3D ratée : résumé
Il ne fait aucun doute que récupérer une impression 3D ratée est compliqué, que cela prend du temps et que vous devrez certainement ajuster ces recommandations à votre combinaison de logiciel, de pièce et d'imprimante… mais ce n'est pas impossible. Tout ce qui nous permet d'économiser du temps et du filament est bienvenu.
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