Circuitos Impresos: El método de la plancha

Circuitos Impresos: El método de la plancha

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Aunque el nombre pueda parecer vulgar o poco profesional, construir placas de circuito impreso (PCB) de manera artesanal es toda una ciencia que requiere experimentación y simbiosis entre el desarrollador y sus elementos de trabajo. Además de esto debe tener, por supuesto, “las herramientas” y condiciones de trabajo necesarias para lograr resultados exitosos. En virtud de que se trata del desarrollo de una experiencia práctica en su totalidad, podríamos escribir miles de caracteres intentando explicarte el modo de realizar el trabajo; sin embargo, con una secuencia de algunos videos haciendo el “paso a paso” o “How To Make”, podrás comprender de manera práctica y visual el método utilizado. A puro video comenzamos el trabajo más esperado: llevar el diseño hecho con el DesignSpark PCB a una placa de verdad. Esto es televisión real, esto es trabajar en equipo.

Los pasos a seguir en la elaboración de una placa de circuito impreso son muy sencillos, si se conocen de antemano y se llevan adelante mediante una secuencia organizada. Además, otro detalle muy importante es tener todos los elementos necesarios para realizar el trabajo, sin errores ni demoras que podrían arruinar nuestro desarrollo. El propósito de este artículo es mostrarte UNA de las maneras clásicas de trabajar por los aficionados que día a día nos apasionamos al armar pequeños, útiles y divertidos circuitos electrónicos. Por supuesto, como todo tiene un comienzo, luego de haber desarrollado en el ordenador y con el software DesignSpark PCB el diagrama esquemático de nuestro trabajo (una sencilla alarma), transformamos ese circuito en un dibujo adecuado para convertirlo en un PCB. Ese será el trabajo que realizaremos hoy. Para esto, hemos preparado con Leandro (Leo) una serie de videos que te indicarán paso a paso, detalle a detalle, como se puede construir un PCB con el popular “método de la plancha. Por supuesto, este no es el mejor método ni el único; debes tener en cuenta siempre lo que te adelantamos en el enunciado: “es toda una ciencia que requiere experimentación y simbiosis entre el desarrollador y sus elementos de trabajo”

Como se pudo ver en el video, el papel utilizado en la impresión es uno de los elementos críticos para obtener buenos resultados. Hojas convencionales no serán útiles a pesar de “funcionar”. Los mejores resultados se obtienen con papel ilustración o con las hojas comunes de cualquier revista. Debes tener cuidado de seleccionar hojas que no sean ásperas sino suaves, sedosas y por supuesto, finas o delgadas, de poco espesor. Esto será muy útil para agilizar el trabajo al momento de retirar el papel una vez que hayas “planchado” la placa. Por supuesto, la impresión debes realizarla con una impresora láser. El paso siguiente será cortar la placa que utilizaremos con las medidas adecuadas, para que nuestro “dibujo” del PCB pueda ser albergado sin inconvenientes en ella.

La etapa posterior es la limpieza del cobre del PCB antes de aplicar el toner de la impresión. Para esto existen diversos criterios y maneras de realizar el trabajo. Algunas personas sólo lavan la placa con alcohol isopropílico o con cualquier solvente que pueda quitar los restos de grasa que se adhieren al cobre con la manipulación. Otras personas prefieren suaves “lijas al agua” para pulir y limpiar la superficie y también están aquellos que le dan a la placa un rápido y fugaz paso por el ácido (percloruro de hierro o cloruro férrico) para que le otorgue al cobre, una “suave rugosidad” (todo lo contrario a pulir) de modo tal que el toner se adhiera mejor al cobre. Como te mencionamos antes, métodos hay miles y el mejor es aquél que a ti te brinde los mejores resultados. En nuestro caso, una limpieza con lana de acero es la manera que mejores resultados nos brinda. Observa:

Antes de limpiarla, o después, es indistinto, es una buena práctica limar las asperezas que pueden quedar en los bordes de la placa y que son producidos por las herramientas de corte. Estas partes “salientes” pueden impedir una correcta transferencia del toner al cobre, especialmente en los bordes de la placa.

Luego viene el paso de recortar el papel para colocarlo sobre la placa en la posición más adecuada y tan bien centrada como te sea posible. De todos modos, algunos detalles de alineación pueden corregirse al final del proceso con pequeños recortes en los bordes de la placa. Algunos experimentadores colocan el papel sobre el cobre, apoyan la plancha y no realizan ningún movimiento. Otros, en cambio, pegamos el papel a la placa para poder desplazar la plancha por distintos sectores de la placa hasta obtener un resultado “visual” que nos indica un planchado correcto. Es decir, que el trabajo está realizado de manera correcta. Viéndolo en imágenes; nosotros primero recortamos el papel:

Luego de esto, colocamos el papel de manera tal que simule un envoltorio sobre la placa que estamos a punto de planchar. Para este sencillo trabajo, es bueno tener en cuenta de doblar los bordes del papel hacia la parte del fenólico que no posee cobre y pegarlo con pequeños trozos de cinta manteniendo una tensión determinada (sobre el papel) para que el mismo, quede tan adherido a la superficie de cobre como sea posible.

En esta instancia ya estamos listos para planchar. Para esto, debes tener presente de hacer estas etapas del trabajo en lugares donde no llegues a quemar nada que luego puedas lamentar. Además, dentro de la simbiosis que mencionamos al comienzo, está la elección acertada de la plancha a utilizar. Con equipos de potencias ubicadas entre 1000W y 1500W los resultados son óptimos, en función de las experiencias compartidas por la mayoría de las personas que utilizan esta técnica. Por otro lado, el conjunto “papel + placa + superficie de apoyo” varían en cada aplicación. Es decir, los tiempos de planchado nunca serán iguales para dos placas. La experiencia, la práctica y el cariño por lo que haces te enseñarán a lograr los tiempos de trabajo más adecuados para cada PCB.

Una vez que el toner se ha transferido al cobre, viene la etapa en la que el agua se encargará de facilitar la acción de retirar el papel. Para aquellos que no lo saben, el papel no se retira como una etiqueta autoadhesiva. Debemos esperar algunos minutos y considerar los pequeños detalles que vemos en el video: el modo en que el papel comienza a arrugarse y la aparición más evidente de las líneas de impreso. Para que tengas una idea, el tiempo considerado para comenzar a retirar el papel no debe ser menor a tres minutos.

Vale aclarar además, que el tiempo que debemos dejar que el agua haga su trabajo dependerá del espesor del papel utilizado. Considerando un papel liviano y de poco espesor aprenderás, con el tiempo y la práctica, cuándo es el momento indicado para comenzar a retirar el papel poco a poco. En el próximo video, puedes ver a Leo trabajar con un cepillo dental infantil como herramienta para retirar el papel. Algunos utilizan sus propios dedos y otros emplean un pequeño trozo de tela. Todo dependerá, siempre, de lo bien pegado que esté el toner a la placa. De ello depende la rapidez del trabajo de quitar el papel. Por supuesto, esto tiene relación directa con la calidad del toner utilizado, de la temperatura que le dimos a la plancha, del tiempo y forma de planchado que utilizamos y de esos detalles mínimos que hacen a una buena práctica del trabajo.

Una vez retirado el papel y cuando tenemos las vías descubiertas y dibujadas sobre el cobre llegará el momento de comenzar a trabajar con el ácido. El más popular es el conocido como cloruro férrico o percloruro de hierro. Debes tener mucho cuidado al utilizar este tipo de líquidos ya son muy tóxicos y deben manipularse con precaución para evitar accidentes como el que casi nos sucede mientras realizábamos este trabajo, observa esto:

Luego de (la batalla) abrir la botella de ácido, debes utilizar un recipiente plástico, esmaltado o de vidrio para verter en el ácido y dejar que allí se realice el ataque químico sobre el cobre. NUNCA utilices un recipiente metálico. El ácido ataca todo tipo de metales (al menos los que conozco) y sólo puedes almacenarlo, como mencionamos antes en cualquier envase NO metálico. Por otro lado, cuando el ácido se utiliza para fabricar muchas placas comienza a “saturarse” del cobre quitado de los PCB y cumple una vida útil. Los métodos para deshacernos de este elemento, altamente tóxico, están siendo tratados en el Foro de Electrónica de NeoTeo y debes ser consciente que la salud del planeta depende de nuestra conducta con estas sustancias. Ahora sí, placa al ácido:

Algunas personas utilizan el ácido en forma directa, tal como se comercializa, y otros lo diluyen en partes iguales de agua o en dos partes de agua y una de ácido. Aquí también es un espacio donde ensayar te llevará a los resultados que estimes óptimos. Cuanto más diluyas el ácido, más tiempo demorará en completarse el proceso pero lograrás un “ataque” más controlado. ¿Tú ya realizas placas con este método? Cuéntanos. ¿Utilizas el ácido sin diluir? Conocer las experiencias de otras personas, enriquecen nuestro abanico de posibilidades de trabajo.

El tiempo que necesita el ácido varía entre 10 a 20 minutos en situaciones normales y cualquier zona rebelde puede ser manipulada durante el proceso para completar con éxito la eliminación total de las zonas de cobre que no fueron tratadas con el toner de la impresión planchada. Una vez que ya alcances a notar que no quedan restos de cobre y el PCB está listo, deja caer la mayor parte del ácido, que siempre queda sobre la placa y, si es necesario, límpiala (con cuidado de no mancharte) con papel suave. Cuando creas conveniente, llevas la placa al grifo (canilla) de agua y la lavas con especial dedicación dejando correr mucha agua para que los restos de ácido, que quedan en la placa, se diluyan a valores ínfimos y además, para que el cobre de la placa no se siga afectando con el accionar de ácido remanente en ella. Por último, un poquito de bicarbonato de sodio, concluye el trabajo bloqueando en forma definitiva la acción corrosiva del ácido sobre el cobre.

Una vez que la placa está seca, con un pequeño taladro haremos los agujeros por donde introduciremos los terminales de los componentes. Para esto, puedes marcar en forma previa con un mandril de mano los lugares a agujerear o, si tienes buen pulso y destreza, agujereas la placa directamente sobre los orificios que quedaron libres en los pads de soldadura.

¿Resultado final? La placa terminada y lista para montar los componentes de nuestro desarrollo.

Los detalles de terminación de la placa, la instalación de los componentes, el soldado, y una posterior cobertura de laca protectora sobre el cobre para evitar su deterioro, con el lógico pasaje del tiempo, brindarán un toque mágico e indiscutible a cada trabajo. Los detalles de terminación hablan de nosotros mismos y de nuestra manera de realizar un trabajo. De este modo entonces, la sencilla alarma que comenzamos hace un par de artículos, a partir de un par de dibujos en un papel, ya es una realidad física. Conocimos y dimos los primeros pasos con un software muy potente como es el DesignSpark PCB y luego construimos nuestra propia placa donde la teoría se transformó en realidad. Ahora depende de ti, de tus ganas de seguir creciendo y de tus esfuerzos por lograr placas más complejas y con mayores prestaciones.

Si tú ya construías placas con este método habrás visto cosas que hacemos de igual manera que las haces tú, o muy distintas a los que estás acostumbrado a hacer. Cuéntanos tus experiencias, tus formas, tus secretos y trucos. Mucha gente que está aprendiendo a trabajar en este universo que es la electrónica, te agradecerá cada explicación que puedas aportar, por mínima que pueda resultar para ti. Para quien desconoce el tema por completo, puede ser una ayuda enorme. Tan grande como la que me ha brindado Leo en la realización de este trabajo. ¡Gracias amigo! Y tú ya sabes, nos encontramos en el Foro de Electrónica de NeoTeo para charlar todos estos temas y compartir las opiniones de quienes viven la electrónica como tú. ¡Te esperamos!


Avatar de Mario
Autor: Mario
  • Anónimo

    ese si melo se aunque yo usaba un acetato(oja de plastico) en el cual imprimia el circuito despues lo ponia sobre la tablilla y simplemente con pasarle la plancha por ensima la tinta se pasaba y despues de quemarlo las lineas del circuito quedaban muy bien XD despues aprendi como hacer mis circuitos sin nesesidad de quemar la tablilla XD

  • Anónimo

    XD este es el método fue el que yo aprendí en la universidad :D El articulo esta de lujo hay tips que no sabia muchas gracias, el que me enseño usaba como acabado una especie de barniz o esmalte que usan los que hacer y reparan instrumentos de cuerda no me acuerdo el nombre u.u pero secaba en 2 a 5 min.
    Otra vez muchas gracias ^_^

  • Anónimo

    Muy buen articulo, yo también utilizo este método pero lo hacia con papel de impresión común y corriente, el cual no da muy buenos resultados en pistas muy pequeñas, así que lo cambie por un papel especial para placas (press n peel). Lo otro es lo del bicarbonato, no tenia idea que es un paso previo antes de agujerear la placa. Saludos

  • gabo

    Este método yo lo uso :D es genial, lastima que tiene un inconveniente, es el que al calentar la placa después el cobre no tiene la misma fijación con la placa en si, lo cual si desoldamos varias veces se levantan las calles mucho mas rápido que si pintamos directamente con fibron indeleble sobre la placa y no usamos calor.. pero en si esta muy bien pensado. Lo que se hay que aclarar que también se puede hacer impresiones en hojas "satinadas" que son del mismo tipo que las hojas de revista, porque quedaría bastante mal que alguien valla a una librería a imprimir en una hoja de revista jajaja

  • Andres Paihuano

    Excelente reporte, puedo agregar que el ácido sin diluir y manteniendolo tibio (a baño maría) da resultados rápidos y precisos, eso si, requiere un control permanente.

  • Alex

    Les agradezco bastante, gracias por el conocimiento compartido.
    He visto muchos proyectos en la página espero poder realizarlos y poder comentar.
    Gracias de nuevo.
    Que sus proyectos continuen, sigan adelante.
    Un abrazo desde Cajamarca-Perú.

  • Anónimo

    Mil gracias, fabulosa explicacion, mas claro imposible. Esto es TV pura, me encanto que se veian en el video frutas, loza sin lavar, y los materiales que usaron son todos los que se pueden conseguir facilmente en tu casa.
    Ahora si entiendo lo del papel ilustracion. :)
    Un video vale mas que mil palabras.

    Un abrazo Mario.

    Yesbond

  • Leonardo

    Me gustaría dejarles una recomendación que yo he usado y funciona de maravilla. Antes de pegar el papel para ser planchado, se debe precalentar el fenólico, asi, cuando se ponga encima el papel, se va a adherir mucho mas facil.

  • Anónimo

    Hola, quisiera compartir mi método. Se imprime el diseño en papel ilustración, obvio que con laser. Ubicamos la impresión sobre el cobre y luego en lugar de usar la plancha humedecemos una servilleta de papel, o papel higiénico, con quitaesmalte (lo que usan las mujeres para sacarse el esmalte de las uñas), lo ponemos sobre el papel ilustración y aplicamos presión (yo uso un rodillo). Volver a humedecer la servilleta y repetir, así unas 3 o 4 veces. Se transfiere el tonner perfectamente y sin que se quede pegado el papel. Es muy fácil retirar la hoja del cobre.
    Cabe destacar que no todos los quitaesmalte sirven.
    Espero que se entienda la idea.

    • wii76

      #9 papel ilustración? como es eso?

  • Anónimo

    Mario: you are welcome brother.!
    Yesbond: le dije a Mario que lave los platos. Y no me hizo caso!!!. JIJI
    Leonardo y Luchovl2: Muy buenos trucos. Voy a intentarlos esta noche.
    Saludos a todos.
    Jukinch

    • Anónimo

      Hola a todos!

      Para quienes no lo conozcan, jukinch (#10) es un amigo personal y compañero en estas locuras de la electrónica. Todos los videos fueron grabados en su casa, donde realizamos el trabajo para acercarles a ustedes el modo en que fabricamos las placas.
      Gracias a todos por enriquecer el artículo con los comentarios sobre el modo en que realizan las placas.
      Tal como expresa jukinch, suenan interesantes esos trucos y habrá que experimentarlos para optimizar nuestro trabajo diario.

      Saludos a todos!
      Gracias por estar en NeoTeo :)
      Mario

  • PayineX

    Muy buena info la verdad, sirve mucho saber un método diferente sobre como hacer los PCB´s la verdad que si me sirvió mucho y espero nomas tenga $ para algún proyecto electrónico poner en practica la construcción de un PCB por medio de este método que la verdad si me precio muy bueno, gracias…Saludos

  • Nicolas

    Excelente articulo para los que se inician en la electrónica, y muy bueno para aprender truquitos nuevos para los que ya lo usábamos :D aporto con 2 tips: para despegar el papel de la placa, sale mas rápido mojando el papel con agua caliente, y para acelerar el proceso de ataque del cloruro, pinten las áreas del circuito vacías, es como que el cloruro no "pierde tiempo" comiendo eso :P

  • Pacman

    Mario / Leo,

    Excelente artículo!! Muy buenas las explicaciones!! No pensé que fuera a quedar tan bien usando papel de revista ya que siempre usé papel ilustración blanco.

    Ahora una revista puede salvarnos cualquier fin de semana que no tengamos papel!!!

    Saludos!!!

  • Nicolas

    O.T.: tengo entendido que el Cloruro Férrico en realidad es una Sal y no un Ácido y que llamarlo Percloruro férrico es incorrecto. Corríjanme si estoy equivocado :D

  • damipereira

    Quiero agregar que por no demasiada plata (unos 10 pesos argentinos la hoja segun recuerdo) se consiguen hojas especiales para este proceso, que consiguen un mejor acabado, y las que uso hasta se sacan en seco y sin problemas.
    Tambien es buena idea poner la impresora en la mejor calidad posible, para que tire mas toner. De todas formas las fallas siempre se pueden arreglar con un pequeño fibron indeleble antes de pasar por el acido.
    Si alguien quiere hacer doble faz con este metodo, es posible, lo que tienen que hacer es despues de pasar la primer fase por acido, y hacer aunque sea unos 4 o 5 agujeros(que esten en los pcb de las 2 fases) es poner la hoja de la otra faz del lado contrario y con agujas o pines de componentes alinear esos 4 o 5 pads, despues se puede pegar con cinta, o planchar una parte primero, lo que hace que la hoja se quede pegada y no se mueva.
    Otro detalle, segun lei en la botella del acido que compre, funciona mejor a temperaturas un poco mas altas, si no recuerdo mal eran unos 50 o 60 Cº, yo lo que hacia es poner el recipiente de plastico flotando en la pileta del lavadero o cocina con la canilla corriendo con el agua caliente, eso le da el toque que necesita, o calentar el liquido en una botella a baño maria.

  • Anónimo

    Hola todos, yo limpio las placas con una cucharada de sal y le pongo el jugo de medio limon.lo revuelvo bien y despues con el dedo o un pedaso de algodon le paso al cobre y queda brillante.Y despues con un poco de alcohol para limpiarlas de la grasa.Y antes de ponerle el papel con la impresion agarro un papel blanco limpio y precaliento la placa y enseguida voy poniendo el papel con la placa tibia a media caliente , el papel se adiere solito y despues si 5 minutos con la plancha sin darle presion solo el peso de la plancha.Me a dado buenos resultados.

  • Hector_Lo

    El detalle de mesclar el acido es dependiendo de las indicaciones del fabricante, por que hay algunos de de verdad necesitan el agua para realizar su funcion.
    Mi experiencia fue presisamente que yo siempre lo utilize diluido, y sin ningun problema, en cambio en una ocacion unos compañeros me pidieron ayuda para realizar una placa, pero a ellos les dijeron que si no lo diluian, el proceso se hace mas rapido, pues asi lo intentamos, y la placa duro 1 hora en mostrar resultados, hasta que se nos prendio el foco "a lo mejor si ocupa el agua", y efectivamente en 15 min la placa estaba completa. Perdi una valiosa hora de mi tiempo, pero me regalaron el clururo ferrico :D

  • Anónimo

    Siento decirlo, pero NO me gustó nada la parte del video en la que limpiais la placa en la pila de agua. Aunque muy poco, por ahi va a circular el poco acido que tenga la placa cuando la estais limpiando.
    En mi caso utilizo otra cubeta de plastico, en la que utilizo dicho agua, y luego despues de frotar y limpiar la placa, la dejo con bicarbonato.

    Por lo demás, el proceso es genial para llevar a cabo los proyectos que uno hace. verlo funcionando en la realidad es mas agradable que ver una simulacion :)

    Nota: para limpiar el toner de la placa (despues de pasar por el acido) se puede utilizar algodon de limpiar metales (aqui se le llama Radiol por la marca, pero seguro que hay otras)

    Buen articulo

  • Anónimo

    Hola, podias hacer un lapiz digitalizador con acelerometros para utilizarlo para escribir enla compu y reemplazar el mouse?

    Gracias.

    • German

      #20 es muy cencillo, pero algo costoso (dependiendo en el estado capital q te encuentres) se necesita un control de WI y otros materiales mas, en youtube si te fijas hay varios videos buenos de como hacerlo. este elemento se utiliza para pizzaras grandes, en un monitor no tiene mucho sentido usarlo casi! calculo aproximadamente q cuesta unos 150 o 100 p hacerlo. es mas q nada x el control de la wi.

  • DeLaCierva

    Yo empleo en vez de la plancha una máquina de plastificar de estas ultra-baratas, y con una sola pasada va perfecto. Para atacar el cobre uso agua oxigenada de 110 volúmenes con salfumán, es muy rápido aunque super tóxico.

    Salu2.

  • German

    Muy bueno el video. se pasaron los dos. espero q nos sigan enseñando cosas nuevas!! abrazoo grande!!!

  • Luis

    Hola a todos,muy lindo el tutorial!!!.Les voy a dar un pequeño aporte sobre como cortar la placa sin tener que usar el engorrozo sistema de usar una sierra.Es asi;prenden el horno de sus casas por 5 o 10 minutos(hasta que caliente un poco)luego ponen la placa dentro del horno,por unos 40 segundos +/-(la van tanteando),que pasa,el pertinax se ablanda,para luego cortarlo con una simple tigera(como si fuese un papel y aparte queda mucho mas prolijo.NOTA:No se sarpen mucho con la puesta en el horno porque se ablanda tanto el pertinax que queda hecho una banana y como consecuencia la lamina de cobre se despega del propio pertinax quedando la placa inutilizada,bueno eso es todo y espero que les sirva,saludos LUIS

  • Anónimo

    Muy buen programa exelente forma de utilizar las hojas de revistas, esa no me la sabia, siempre he usado papel propal 90.

    muchas gracias

  • Fabio

    Hola a todos, yo lo mejor que he encontrado sin desarmar impresoras, etc, es imprimir sobre papel fotográfico glossy de 110 gramos, en lo posible la placa dese ser 1 sola, o sea que sea mas chica que el ancho de la plancha, planchar 3 o 4 minutos y despegar el papel automaticamente, mientras está caliente, evitando la demora y el engorro de sacar el papel con el agua, etc, las placas quedan perfectas, saludos

  • borre

    Hola felicidades por el tutorial, yo tambien e echo uno:

    http://byborre.blogspot.com/2011/01/fabricacion-de-pcb.html

    Y despues de hacerlo por ese metodo e decidido utilizar una enmicadora, para mejorar el proceso:

    http://byborre.blogspot.com/2011/04/pcb-con-enmicadora.html

    Saludos!!!

  • Mathias

    Y si quisiera que quedara como en las pro, que le ponen algo verde?
    que es eso?

  • Gerardo

    Hola, te agradezco el tutorial, me sirvió de mucho por el tema del papel, no habia encontrado el adecuado y no podía transferir el circuito con exito al pertinax.
    Probé con con hoja de revista y salió impecable, ahora bien, quedé preocupado por lo que pusiste en la descripción sobre la toxicidad del "percloruro de hierro", parece que este no es el nombre correcto de este liquido, y esto es lo que dice.

    " Por su carácter covalente, es soluble en disolventes orgánicos. En disolución alcohólica se lo conoce como tintura de hierro.
    Cuando se disuelve en agua, el cloruro de hierro (III) sufre hidrólisis y libera calor en una reacción exotérmica. De ello resulta una solución ácida y corrosiva de color marrón que se utiliza como coagulante en el tratamiento de aguas residuales, para la potabilización del agua, y en la industria electrónica para el grabado químico de plaquetas de circuito impreso. Al disolverse en agua, debería precipitar formando hidróxido de hierro (III), Fe(OH)3, insoluble; sin embargo, forma una disolución coloidal de ese compuesto, que presenta el típico color pardo de las disoluciones de sales de hierro (III).3
    El cloruro de hierro (III) anhidro es un ácido de Lewis bastante fuerte, y se emplea como catalizador en síntesis orgánica."
    Saludos!!!

  • Alejandro

    Me gusto mucho los vídeos muy bien explicados felicitaciones

  • Pingback: Fabricación de circuitos impresos | Automatismos Mar del Plata

  • Sergio

    Buen articulo, gracias, saludos desde México.

  • Carlos Renjifo

    gracias ,estoy haciendo un curso en el sena sobre impresos y me ayudo mucho

  • Alejandro Varela

    excelente explicación!
    ademas de papel de revista, ¿tenes idea de que otro papel puedo usar?